URL-адрес сайта WordPress настроен неправильно. Проверьте настройки виджета.

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КОТТЕДЖЕЙ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ». (8-13 Септик)


Источник: 

Автор:  Андрей Ратников

Часть VIII Зачем нужен двухкамерный септик

В предыдущих частях было обещано рассказать, как построить септик своими руками. Я так и собирался сделать, но с момента написания последней статьи прошло достаточно времени, в течение которого я не раз получал вопросы, какой септик всё-таки нужен? Многокамерный или однокамерный и в чём разница?

Поэтому, прежде чем начать рассказ о способах его постройки, я счёл за благо подробно осветить этот вопрос.

Для начала вспомним теорию:

Септик — (от греч. septikos — гнилостный) — сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из 1 или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость (Большой Энциклопедический словарь).

Ранее, я уже писал, что септик не используется самостоятельно, а только в сочетании с доочисткой, которая осуществляется в почве. СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения” расставляет акценты несколько иначе:

6.78. Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы.

Исходя из логики СНиПа, основным сооружением очистки в этой паре являются именно сооружения почвенной фильтрации, а септик используется лишь для предварительной механической очистки. И это очень правильно, если говорить об очистке “водяной” составляющей стока. Именно так – септик осуществляет предварительную очистку стоков от механических примесей (осадка). Добавлю – ещё и сбраживает осадок, минерализует его до состояния, пригодного к сельскохозяйственному использованию в качестве удобрения.

Теперь Вы понимаете, что все разговоры о том, будто септик даёт недостаточную очистку, мягко говоря, носят спекулятивный характер. Он и не должен давать “достаточную”. Основная очистка идёт в почве. Вот как это сформулировано в территориальных строительных нормах ТСН ЭК — 97 МО “Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки”:

“Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения”.

Давайте посмотрим, какого качества сток поступает в септик, и какого он качества должен из него выходить, чтобы всё работало нормально. Возьмём один единственный, но очень важный для предварительной очистки показатель – взвешенные вещества.

Обратимся к нормативным документам. “МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, утверждённые приказом Госстроя России от 6 апреля 2001 г. N 75 дают нам усреднённые характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда населённых пунктов. По взвешенным веществам эта характеристика составляет 110 мг/л. В тоже время, согласно ТСН ЭК – 97:

Надежная эксплуатация систем почвенной очистки возможна, если сооружения предварительной очистки обеспечивают надлежащее качество очищенной воды. Концентрация взвешенных веществ в сточной воде после септиков не должна превышать 100 мг/л. При работе фильтрующих сооружений в режиме доочистки — 20 — 30 мг/л”.

Как видите, от септика много и не требуется. Если он снимет 40-60 процентов взвеси, то на выходе из него получим от 40 до 70 мг/л взвешенных веществ. То есть, это уже ближе к режиму доочистки, а не очистки. Собственно очистка стока будет происходить в почве.

Какого же объёма должен быть септик? На этот вопрос исчерпывающе отвечает СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”:

“Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут — не менее 2,5-кратного. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные — до 10 и трехкамерные — свыше 10 м3/сут. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках — 0,75, в трехкамерных — 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема”.

“В септиках, выполняемых из бетонных колец,. все камеры следует принимать равного объема”.

Как видите, не так и важно, какого размера камеры, важнее соображения удобства строительства. Ну а почему всё же нужны эти несколько камер? Воде безразлично, через сколько камер она протекает, важно время пребывания, а оно определяется общим объёмом септика. Что одна секция, что три – всё едино. Лишь бы общий объём был соответствующий.

А вот осадку не всё равно. Если секция одна, осадок будет в ней выпадать неравномерно. В начале септика его выпадет больше, чем в конце. Вот для этого и делают несколько секций. Чтобы сосредоточить основную массу осадка в первой секции и избежать повторного загрязнения воды продуктами распада осадка. Да и чистить одну маленькую секцию сподручнее, чем весь септик. Некоторые технические публикации даже содержат рекомендации о различной периодичности очистки секций септика.

Ну, а зачем нужно бороться с вторичным загрязнением стока? Очистка ведь всё равно идёт в почве и нагрузка на неё допустима. Всё дело в том, что это вторичное загрязнение важно при выпуске из септика непосредственно в водоём. Тогда, избежав вторичного загрязнения, мы получим более чистую воду на выходе.

Между тем, по Российским законам после септика сбрасывать воду в водоём и на рельеф нельзя! Поэтому, степень вторичного загрязнения нас не должна так интересовать, как, скажем, европейцев. Сравните две цифры – по европейским нормам БПК (биохимическая потребность в кислороде – показатель, описывающий количество органики в стоках через потребность в кислороде на её окисление) в стоках, сбрасываемых в водоём, может достигать 25,0 мг/л. А по Российским нормам только 2,0 мг/л. Разница на порядок!

Вот европейцы и используют секционирование одного септика для исключения вторичного загрязнения и дополнительные камеры (увеличивающие общий объём септика), чтобы “дотянуть” качество очистки до своих вожделенных 25 мг/л.

Вот что пишет Рудольф Рандольф в книге «Что делать со сточными водами»:

“Для полного сбраживания (очистки) смеси сточной воды и осадка требуется от одного до двух месяцев. На практике ограничиваются более короткими сроками, при которых, разумеется, происходит лишь частичное разложение. Минимальный срок пребывания сточной воды в септике составляет два дня. При этом происходит лишь частичное разложение примесей сточных вод, так что септики малого объема в основном служат для удаления взвешенных веществ. Для получения более высокой степени очистки требуется выдерживание содержимого в течение 10 суток. В этом случае сточную воду можно считать очищенной, так как благодаря наличию гнилостных бактерий в ней частично произошло биологическое разложение. Септики, предназначенные для двухсуточного выдерживания сточных вод, имеют, как правило, небольшой объем, в противоположность многокамерным перегнивателям, предназначенным для 10-суточного пребывания воды. Сточные воды из септиков, расчитанных на короткое время пребывания, не должны отводиться непосредственно в водоем, так как они не подверглись достаточной очистке”.

Вы поняли, уважаемый читатель? Септик, рассчитанный на 10 дней, даст 25 мг/л по БПК и стоки из него могут быть сброшены в водоём. Но только в Европе! А для достижения наших 2 мг/л этого мало. Поэтому и не используют у нас такие большие септики.

Поэтому и секционирование “трёхсуточного” септика мало что даст, кроме относительного удобства удаления из него осадка.

Отнеситесь критически к рекламным призывам покупать многосекционный септик. Продавцы зачастую не в состоянии объяснить, зачем эти секции нужны. А как реагировать на разговоры о том, что это улучшает очистку, вы уже знаете. Какой смысл выбирать с ковра крошки вручную, если потом всё одно пылесосить? После септика у Вас всё равно будет почвенная очистка, которая и очистит сток до норматива.

Теперь пару слов о дополнительных секциях септика (или об увеличении его объёма против нормативного трёхсуточного). Поскольку дополнительные секции септика дают дополнительное качество очистки, их можно использовать для продления срока службы сооружений подземной фильтрации. Очевидно, что чем более чистые стоки попадут в них, тем в более щадящем режиме они будут работать. И тем дольше. Вы спросите, зачем же дольше?

Дело в том, что при заилении фильтрующего колодца почистить его сравнительно легко. А вот поля подземной фильтрации и фильтрующие траншеи, в случая их заиливания придётся делать новые — их почистить невозможно. Можно только бороться с их заилением промывками хлорной водой (впрочем – недостаточно эффективно). Вот поэтому время работы таких полей стоит максимально продлять.

Ёмкости Uponor, объединённые в четырехкамерный септик.

Каковы же сроки эксплуатации фильтрующих сооружений до появления необходимости их очистки и (или) замены? ТСН ЭК — 97 МО приводит следующие цифры:

“При нормальной эксплуатации в режиме доочистки фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров срок их службы до полной замены фильтрующей загрузки и дрен составляет 15 — 18 лет, фильтрующих колодцев и полей подземной фильтрации — 8 — 10 лет”.

Вот и причина появления дополнительных камер у септиков. Хотите продлить срок службы сооружений почвенной фильтрации — стройте дополнительные секции. Особо оговорюсь – не секционируйте “трёхсуточный” септик, а увеличивайте его объём дополнительными секциями. Впрочем, я считаю 8-10 лет вполне приемлемым сроком, и строить дополнительные секции не советую. Но это, как говорится, дело вкуса и желания конкретного пользователя.

Теперь, когда мы наконец разобрались, какой же нужен септик, самое время приступить к рассказу о том, как его сделать. На самом деле, существуют только два способа – купить и установить готовый и сделать его самому. Работать они будут одинаково, если купить или построить нормальное сооружение, а вот стоимость будет отличаться на порядок.

О том, как купить “правильный” септик и как сделать его самому из различных подручных материалов – в следующей статье.

Часть IX. Строим септик.

Итак, мы решили строить септик. Попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил это сделать самостоятельно.

В предыдущей, восьмой части нашего цикла, мы подробно рассмотрели, какой же септик достаточен для загородного дома. Кратко я повторю общий вывод – для обычного дома достаточно однокамерного септика, рассчитанного на трёхсуточное пребывание в нём стоков. Разумеется, после такого септика стоки должны проходить дальнейшую почвенную очистку (фильтрацию, утилизацию), а не сбрасываться прямо в водоём. Кстати, в случаях очень высокого уровня грунтовых вод бывает невозможным подавать стоки на сооружения почвенной фильтрации самотёком. Тогда приходится организовывать их перекачку, а сами сооружения почвенной фильтрации размещать в невысокой насыпи. В дальнейшем, эту насыпь можно декорировать под альпийскую горку или посадить на ней кусты и деревья. Получится красиво и полезно — утилизация сточных вод и почвенный полив растений “в одном флаконе”. Способов декорации много, всё зависит от желаний возможностей и фантазии владельца участка.

Итак, мы решили строить септик. Для начала грубо прикинем его объём. Проектировщики обычно рассчитывают, что один постоянно проживающий человек потребляет 200 литров воды в сутки. Соответственно, стоков от него получается столько же. Допустим, у вас постоянно проживают 5 человек. Тогда септик на трёхсуточное пребывание в нём стоков будет объёмом 3 кубических метра.

Если будете собирать его из стандартных железобетонных колец, то понадобятся 3 таких кольца диаметром 1,5 метра и высотой 0,9 метра, одна плита перекрытия и один чугунный люк. Их суммарная стоимость составит примерно 13-15 тысяч рублей. Если Вам трудно достать или тяжело работать с полутораметровыми кольцами, вес которых может превышать тонну, можно взять кольца меньшего диаметра, а чтобы септик не оказался слишком глубок, сделать две емкости, соединив их последовательно. Получится двухкамерный септик. Напомню, что очищать стоки он будет точно так же, как однокамерный, такого же объема (вспомните предыдущую главу). В то же время, самый простой покупной септик такого объёма обойдётся Вам не меньше 60 тысяч рублей, при этом работать самодельный и покупной септики будут одинаково.

Так что же делать — покупать или строить самому? Человеку, не имеющему времени и желания заниматься строительством, но располагающему нужной суммой на покупку, я бы рекомендовал септик купить. Ещё лучше — заключить с приличной фирмой договор на его доставку и установку. Будет дороже, но не придётся самому вникать во все мелочи. Если же денег немного и есть желание сделать самому – попробуйте построить. Вариантов самодельных септиков может быть очень много.

Для домовладельцев, решивших купить готовое изделие я напишу отдельную статью (потому что качество не всегда напрямую зависит от цены), а сейчас попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил строить септик сам.

Совершенно не хочется возиться с бетонными кольцами, с гидроизоляцией их стыков и прочим. Я слышал о пластиковых емкостях и их цена кажется мне подходящей. Вы встречали в своей практике подобные сооружения?

Готовая ёмкость для септика.

Строго говоря, септик можно сделать практически из чего угодно. Естественно, нужно учитывать местные условия, сумму, которой Вы располагаете и свои предпочтения. Большинство пластиковых емкостей маловаты для септика, поэтому скорее всего Вам потребуется несколько их штук, но если сможете купить один такой септик нужного размера, то останется лишь просто закопать его. Перед этим обязательно предусмотрев защиту такого бака от выдавливания на поверхность. Без такой защиты легкий полимерный септик будет медленно всплывать в почве, как поплавок в воде.

Не раздавит ли пластиковую емкость грунтом?

Чтобы грамотно просчитать возможность раздавливания, нужно иметь точные данные о конкретных грунтах, а они стоят приличных денег. Поэтому, поверьте мне на слово – в большинстве фирм-установщиков никто такие расчёты не делает, а монтаж ведут просто с учетом прошлых установок. Если соблюдать все правила монтажа пластиковых емкостей в грунте, то можно использовать бак с толщиной стенки 6-7 мм. Лучше конечно потолще и с гофрированными стенками, но многое зависит от грамотного монтажа, а запас толщины стенки задается для страховки от неприятных сюрпризов, вроде острого камешка или халтурной обратной засыпки. Кроме того, при выборе конкретной бочки необходимо учитывать возможность её крепления от всплытия.

Как защищают пластиковые емкости от всплытия и сдавливания?

Чаще всего баки крепят тросами или полосами нержавеющей стали к большому грузу под септиком. Обычно простой бетонной плите. Иногда вокруг септика заливают бетон низких марок (с арматурным каркасом или без), или же делают обратную засыпку котлована смесью песка с цементом в соотношении не менее 10:1 (в тяжелых грунтах 5:1). Перед таким бетонированием и запуском емкости обязательно наполняют водой.

Кстати, что бы Вам ни говорили “бывалые” советчики, не стоит проводить работы с полиэтиленовыми изделиями  (емкостями, трубами) в  холодное время года при минусовой температуре.

Как Вы думаете можно сделать септик из стандартных ёмкостей для транспортировки, под названием “еврокуб”? Иногда они продаются после освобождения от своего прежнего содержимого, примерно за 1200 рублей.

Из них можно сделать септик, но есть одна особенность. Толщина стенки этого “еврокуба” всего 2 мм. Это мало для простого закапывания в грунт — нужно усилить конструкцию. Усиление не только предотвратит его раздавливание, но и защитит от всплытия. Для этого нужно залить еврокуб в бетон.

Расскажите о таком усилении поподробнее.

Для начала определимся с ёмкостью септика. В расчёт примем 200 литров на человека в сутки и трёхсуточное пребывание стоков в септике. Допустим, в доме трое постоянно проживающих человек, поэтому необходим септик объёмом 1,8 куба. Для этого мы берём два одно-кубовых “еврокуба” и примерно 2,0 — 2,5 кубических метра бетона. Выкапываем две аккуратные ямы по размеру “еврокуба”, на 15-20 сантиметров шире его с каждой стороны. Затем заливаем на дно слой бетона — те же пятнадцать-двадцать сантиметров. Затем устанавливаем сверху “еврокуб”, и наполняем его водой (что бы не всплыл и не был раздавлен). После этого заполняем бетоном пазухи между стенами ямы и “еврокубом”. Затем устанавливаем горловины и заливаем все сверху окончательно слоем бетона той же толщины. Необходимо помнить, что до заливки нужно смонтировать входной и выпускной патрубки, дабы не долбить потом бетон. Сверху бетонировать аккуратно, помня о небольшой толщине стенки бака. Бак при этом лучше держать полностью залитым водой и с завинченной герметично крышкой.

В результате получится дешёвый и герметичный септик. Куб бетона стоит 2,5 – 3,0 тысячи рублей. Итого, за два “еврокуба” и бетон Вы заплатите меньше 10 тысяч рублей. Конечно, ещё придётся купить люки и горловины, оплатить земляные работы, но всё равно это значительно дешевле покупного септика.

Еврокубы на европоддоне.

Можно ли использовать какие-то другие емкости?

Разумеется. Можно купить готовую емкость, специально предназначенную для септика. Например, объемом 1700 литров и толщиной стенки 10 мм будет стоить примерно 12 – 13 тысяч рублей. Её достаточно просто закопать, прикрепив к монолитной бетонной плите для защиты от всплытия.

Можно использовать цилиндрическую емкость из полиэтилена с толщиной стенки 6 – 7 мм и объемом 1600 литров. Её цена составляет 10,0 – 11,0 тысяч рублей. Её так же можно просто закопать в грунт, но более осторожно, чем ёмкость с 10 миллиметровой стенкой.

Продавцы ЛОС утверждают, что в Московской области с некоторых пор запрещены септики и подземная фильтрация стоков, можете уточнить этот вопрос.

Нет, не запрещены. Запрещён сброс неочищенного стока на рельеф и в водоёмы. Чтобы не быть голословным, приведу две цитаты из нормативных документов:

Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Московской области ТСН ЭК — 97 МО:

Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения.

7.4.4.1. Сооружения почвенной очистки на естественных грунтах (фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации) или искусственной фильтрующей загрузке (фильтрующие траншеи и песчано-гравийные фильтры) в зависимости от требований к очищенной сточной воде используют в сочетании:

  • с септиками — для полной биологической очистки;
  • с установками полной заводской готовности — для глубокой очистки (доочистки) сточных вод.

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (МДС 40-2.2000):

3.16. В зависимости от местных условий сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель с периодическим вызовом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии — определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется после предварительной очистки в септиках. Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.

Этой осенью я смонтировал свое очистное сооружение: два бетонных колодца с сообщением между собой и, далее, отводом стоков в фильтрующий колодец. Всё готово, но я опасаюсь зимнего запуска. Стоит ли ждать до весны?

Септик, это в основном, отстойник. В нём выпадают в осадок крупные загрязнения, а вода направляется на очистку в грунт. Кроме того, в септике происходит метановое брожение выпавшего осадка. Естественно, при низкой температуре брожение идёт очень медленно. Ничего страшного в этом замедлении нет – осадок добродит летом. А воду септик освободит от загрязнения зимой так же, как и летом, поскольку в нём очистка воды идёт за счёт простого отстаивания, на которое температура не влияет.

Теперь об очистке стоков в почве. Температура почвы, на глубине ниже промерзания, практически постоянна и от времени года меняется очень незначительно. Поэтому, почвенная очистка зимой и летом идёт примерно одинаково. Другое дело, что летом биогенные элементы из стока активно поглощают ещё и растения. А зимой — только почвенные бактерии. Вообще, говоря о почвенной очистке, нужно понимать, что это условный термин. На самом деле очистки в общепринятом смысле там нет. Все вещества стока просто включаются в пищевую цепочку биоценоза почвы. По большому счету, зимний пуск весьма затруднён только на аэрационных сооружениях, а для септика это не актуально, хотя некоторое ухудшение работы будет.

Куда девать воду после септика, если грунт на моем участке вообще непроницаемый? Поля фильтрации исключены по санитарным нормам. Копать колодец до первого слоя песка (на глубине 5-6 метров) я не могу, поскольку вода для питья берется именно оттуда, и не только у меня, а и у всех в округе. Есть ли панацея для глинистой почвы???

Абсолютно непроницаема для воды только базальтовая скала. Даже бетон может пропускать три литра в сутки через каждый квадратный метр своей площади. А уж суглинок и подавно. Мой личный септик построен именно в суглинках и работает много лет. Воду можно фильтровать через суглинок для поглощения или сделать фильтрующую кассету в насыпи, а затем собирать отфильтрованные стоки и перекачивать их в сточную канаву. Сбрасывать воду в канаву сразу после септика нельзя по санитарным нормам. Необходима его предварительная почвенная очистка.

Поясните, зачем после септика иногда делают два фильтрующих колодца?

Смысл двух дренажных колодцев в увеличении площади фильтрации. Это актуально для слабопроницаемых грунтов, тех самых суглинков, как на моем собственном участке. Вместо двух колодцев можно делать один, но большой. Я, например, сделал два, исходя из имеющихся материалов и удобства монтажа. Других причин нет. Строго говоря, потребная площадь фильтрации (и число фильтрующих колодцев) рассчитывается исходя из коэффициента фильтрации конкретного грунта.

Я всегда считал что микроорганизмы (как и растения) в почве живут ближе к поверхности, а фильтры (колодцы и траншеи) нужно располагать ниже глубины промерзания, иначе зимой вся система замерзнет и остановится. На большой глубине есть ли кому переваривать стоки?

В почве живут разные микроорганизмы. В поверхностном слое — в основном аэробы, глубже — анаэробы. Кроме того, ненарушенная человеком почва имеет множество пор (черви роют ходы и др.), поэтому «рабочий» слой грунта достаточно «толстый». Помимо того, нужные бактерии заносятся в почву с потоком сточных вод, а дыхание бактерий бывает и эндогенным, без кислорода с поверхности. Кстати, фильтрующие сооружения можно располагать и на границе промерзания.

Прежде, чем запускать септик, нужно ли заполнить его предварительно водой или сразу запускать стоки?

Надо сразу запускать стоки. Если рядом есть давно работающее аналогичное сооружение, можно зачерпнуть там пару вёдер осадка. Для ускорения запуска, как дрожжи в тесто.

Вы серьёзно?

На полном серьёзе. И в тесто, и в септик старую “закваску” добавляют для ускорения процесса брожения. В тесто — дрожжи, в септик — осадок с действующих сооружений с анаэробными бактериями.

На этом пока все. Продолжение следует.

Часть X Продолжаем строить септик.

В рекламе аэрационных ЛОС пишут, что не им нужна ассенизаторская машина, так ли это?

Нет, не так. Дело в том, что в канализационном стоке есть минеральные (песок) и бионеразлагаемые вещества. Эти бионеразлагаемые вещества описываются понятием зольность. Зольность ила в аэрационных сооружениях — 30-35%. И никуда она не денется. Придётся вызывать  ассенизаторскую машину. Естественно, несколько реже, чем для септика, но придётся.

Бытовая химия подавляет развитие бактерий, разве не так? Если мы будем использовать на кухне «Fairy» и он попадёт в септик, разве не замрут все процессы?

Химию, конечно, лучше лить меньше. Но до фанатизма доходить не нужно. Достаточно исключить хлорсодержащие средства для мытья раковин и унитазов, кротов и прочих химических прочистителей труб. А «Fairy» в разумных пределах не повредит. Биологические очистные их выдерживают и разлагают. Естественно, в небольших количествах. Цифры в мг/л не привожу, они мало что дадут непрофессионалу. Хотя, при желании их можно найти в нормативных документах.

А что произойдет с такими вещами, как, скажем, остатки овощей, фруктов? Допустим, каким-то образом в септик попала половина лимона. Мне кажется, за три дня он не будет разложен.

Лимон останется в септике. Это вода в нём три дня находится. А лимон — полгода-год. До следующей чистки осадка в септике. Этого времени ему хватит. Кстати, лимон можно и в помойное ведро бросить и отнести в компостную яму. Зачем его в унитаз бросать? У меня под мойкой стоят два ведра. Для помоев и прочей органики, и для мусора (бумажки, пакеты, консервные банки). Органику в компост, мусор – в контейнер на помойке.

Прочитал все Ваши статьи, но так и не понял, что делать… Исходные условия — грунт суглинок-глина, уровень грунтовых вод: весна и осень — стремится к 0, лето, ну если жаркое и сухое, как в этом году — сантиметров 50-60. Глубина промерзания — Ленинградская область. Если я правильно понял — колодец, так же, как и кассета — ниже уровня грунтовых вод работать не будет? А размещать их на поверхности — и смысла нет, и зимой все равно замерзнет?

При преобладании на участке слабо фильтрующих или не фильтрующих грунтов (суглинков, глины) и высоком уровне грунтовых вод приходится оборудовать более дорогостоящие искусственные сооружения подземной фильтрации: фильтрующие траншеи или песчано-гравийные фильтры. В них фильтрация происходит в специально насыпанном слое песка, а очищенная вода собирается проложенными под ним и обсыпанными щебнем дренажными трубами с отверстиями. При устройстве этих сооружений в обсыпке они не замерзают. Другое дело, что «бархан» требует места и не очень эстетичен. Хотя можно из него альпийскую горку сделать. В обсыпке можно делать и кассеты (при небольшом объёме стока).

Предлагают купить Септик ХХХХХ (из этических соображений я не даю название агрегата. Прим. автора). В рекламе разработчика написано, что это «комплексное локальное очистное сооружение. Работает по принципу метантенка и состоит из трех камер, в которых фекальные воды отделяются от органических примесей, осветляются и биологически очищаются на фильтрующих и сорбентных материалах». Что скажете, стоит брать?

Судя по малограмотному тексту рекламы, который Вы цитируете, разработчики мало что понимают в технологии очистки стоков. Ни в септике ни в метантенке стоки не очищаются «на фильтрующих и сорбентных материалах».

Септики — это очистные сооружения для механической очистки небольших объёмов сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием осадка.
Септик представляет собой подземный отстойник (железобетонный, стальной, полиэтиленовый), в котором медленно текущие сточные воды позволяют взвешенным частицам оседать на дно отстойника, где происходит анаэробный микробиологический процесс разложения.

Метантенк (метан + англ. tank резервуар) — сооружение для сбраживания осадка, образующегося при очистке сточных вод, представляющее собой закрытый резервуар, снабженный устройством для подогрева за счет сжигания выделяющегося метана.

Как видите, никаких фильтрующих и «сорбентных» (правильно – сорбирующих, сорбционных) материалов в септике и метантенке нет, как нет и самого метантенка в локальных очистных сооружениях.

Хочу вместо поглощающего колодца построить фильтрующую траншею после септика. Стоит ли это делать?

Фильтрующие траншеи используются в основном при невозможности почвенного поглощения (они позволяют провести почвенную фильтрацию и осуществить сброс на рельеф). Если же почвенное поглощение возможно, устройство траншеи не целесообразно, достаточно будет фильтрующего колодца. Кроме того, при сбросе очищенных стоков на рельеф, Вы обязаны озаботится их обеззараживанием.

На какую глубину нужно закапывать септик и на какой глубине делать вход\выход с учетом глубины промерзания грунта?

Из здания по СНиПу необходимо вывести трубу на 0,3 метра выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не мельче 0,7 метра . На практике (в подмосковье) кладут и на 0,5 метра , если сверху нет дороги или асфальта, которые зимой могут быть без снега. Далее, уклон сотой трубы 0,02 (два сантиметра на метр). Прокладываете трубу до септика с этим уклоном. От отметки входа трубы в септик считается рабочий объём септика (от лотка трубы до дна септика). Выход из септика на 3- 5 сантиметров ниже входа. На входе и выходе из септика ставятся тройники. Один конец тройника при этом смотрит вверх, другой утоплен в воду. Эти тройники предохраняют трубы от засорения и не дают плавающей корке уплывать из септика. Когда Вы посчитали требуемую рабочую глубину септика (при известной Вам площади его поверхности), необходимо соотнести её с уровнем грунтовых вод. Если дно септика получается ниже УГВ — необходим герметичный септик. Если нет — Вам повезло. Если глубина получается большой и не устраивает Вас по каким либо причинам, необходимо увеличивать площадь септика. Кроме того, следует иметь ввиду, что откачка осадка с глубины более четырёх метров весьма затруднительна для большинства ассенизационных машин.

В «пособии по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» (пункт 3.15) сказано, что минимальный диаметр наружных трубопроводов самотеч­ной канализации следует принимать 100 мм , а уклон — 0,01. Почему Вы рекомендуете уклон 0,02?

Выпуск из дома (от дома до первого колодца) СНиП рекомендует делать 0,02 (для подвальных помещений). Такой же уклон рекомендован и для так называемых «безрасчётных» выпусков. Это когда наполнение слабое и расход непостоянный. Как раз наш случай. Для сотой трубы при наполнении не менее 0,3 и скорости не менее 0,7 м/с можно взять и 0,01, но в выпуске из частного дома в септик почти никогда этого не будет.

Не вдаваясь особо в подробности (а тут можно говорить много), я бы рекомендовал всё же 0,02 для сотки. Больше не надо и меньше — тоже. Разница в глубине траншеи будет незначительная, короткая обычно труба то, а засоров и замерзаний трубы избежите.

Увеличивать уклон ещё больше не следует.

А чем плох большой уклон трубы? У меня большой уклон рельефа и я думал проложить трубу параллельно ему?

В этом случае засоры неминуемы. Вода быстро сливается, а известные фракции остаются. При небольшом уклоне и хорошем наполнении трубы вода их транспортирует, а при большом — нет. Если уклон земли большой, лучше сделать перепадной колодец.

А если у меня до септика длинная труба (септик планирую в конце участка)? Надо ли на такой длинной прямой трубе делать смотровые колодцы? И если надо, то как часто?

Надо. Частота зависит от того, каким устройством для прочистки Вы располагаете. И здоровьем для осуществления этой процедуры. Для удешевления можно ставить не колодцы, а тройники в земле и от них вверх вывести кусок трубы. Выступающий из земли кусок трубы (на 30- 40 сантиметров) накрыть какой-нибудь крышкой (жестяной банкой подходящего размера), чтобы исключить распространение запаха и случайное засорение трубы.

По СНиП для сотой трубы от стояка до первого колодца должно быть не более 12 метров . Далее, колодцы (тройники) через каждые 15 метров . При поворотах трубы колодец с лотком обязателен. Если вместо колодцев стоят тройники, то расстояние я бы брал не более 6- 8 метров .

Встречал рекомендации делать септик вытянутым в длину, т.е. не круглый или квадратный, а прямоугольный, овальный и т.п. Чтобы стоки дольше задерживались в нём. Имеет смысл?

Размеры в данном случае не играют большой роли, важен объём, который определяется умножением суточного расхода на трое суток. Но септик, это ещё и отстойник. Поэтому входной и выпускной патрубки лучше располагать на максимально возможном удалении друг от друга. С этой точки зрения, вытянутые септики предпочтительнее круглых или квадратных. Но не настолько, чтобы ради этого отказываться от удобства монтажа септика из сборных ж/б колец. Монолитный же септик лучше сделать прямоугольным.

Увеличится ли и насколько срок службы фильтрующего сооружения (например фильтрующего колодца) до полной замены фильтрующей загрузки, если я добавлю вторую секцию в септик (скажем 50% от объема основной)?

Увеличится. А вот насколько, сказать сложно. Существуют методики таких расчётов, но поскольку большинство исходных данных для них придётся придумать, за неимением изысканий по Вашим грунтам и показателей конкретного стока, такой расчёт большого смысла не имеет.

По многолетнему опыту эксплуатации собственного септика могу сказать, что эффект от наличия в фильтрующем колодце загрузки совершенно не окупает усилий по её засыпке в колодец, извлечению, промывке и возврату обратно. Поэтому, я эту загрузку не рекомендую использовать вообще. В пустом фильтрующем колодце фильтрующим материалом будет грунт в его основании и вокруг него (обратная засыпка гравием и песком).

На круг получается, что отсутствие загрузки внутри колодца примерно компенсируется дополнительным объёмом септика. При этом выигрыш, это отсутствие периодической возни с извлечением и промывкой приличного объёма гравия.

Возможно ли самому построить герметичный септик из бетона?

Безусловно. Но в начале, несколько слов о том, когда это нужно и для чего. Бытует мнение, что вода вообще не должна просачиваться в грунт из септика. Она должна поступать на доочистку в фильтрующий колодец. Это мнение ошибочно, как и мнение о том, что септик даёт недостаточную очистку. Ранее, я уже говорил о том, что основная очистка в паре септик-почвенная фильтрация происходит именно в почве. И это не только допустимо, но и нормально, система специально рассчитана на это. Исходя из сказанного, я не понимаю, почему вода из фильтрующего колодца может и должна просачиваться в грунт, а из септика нет. Вода та же самая, ее недолгое путешествие по короткой трубе от септика до колодца свойств стока не меняет, так почему же?

Ответ кроется в разных санитарных зонах септика и фильтрующего колодца. Если у первого она пять метров, то у последнего – восемь. В скобках замечу, что у фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров санитарная зона составляет 25 метров , а у аэрационных сооружений – 50 метров. В свете сказанного, для негерметичного септика достаточно увеличить санзону до восьми метров и спать спокойно.

Однако не все санитарные врачи со мной согласны. Их аргументация такова. В септике находится исходные сточные воды. Их воздействие на почву аналогично полям фильтрации и иловым картам, а у них санзона сто метров. Но позвольте, в септике нет непосредственного воздействия на почву! Негерметичный септик как минимум фильтрует сточные воды через слой бетона, толщиной 10- 20 см! Полагаю, что очистка стока за счёт этой фильтрации никак не меньше, чем от трёхсуточного отстаивания в септике. Кроме того, осадок, находящийся в септике является отличным кольматантом (гидроизоляцией). Он очень быстро забивает все поры бетона и фильтрация практически сводится к нулю.

Всё вышесказанное естественно не относится к откровенно дырявому септику, который действительно позволяет неочищенным стокам попадать непосредственно в грунт. Хотя и в этом случае, вопрос не однозначен. Но вернёмся к строительству герметичного бетонного септика.

Для этого я бы рекомендовал делать монолитный септик. Кстати, он наиболее дешёвый, даже по сравнению со сборным из готовых ж/б конструкций. Материалы для септика объёмом три куба (примерно на пять постоянно проживающих) будут стоить 8-10 тысяч рублей. Необходимо закупить доски для опалубки (или использовать для этого подходящий и имеющийся в наличии материал, например б/у шифер), арматуру, цемент, песок, гравий и гидрофобизирующие добавки для придания бетону необходимых «герметичных» свойств. Эти добавки можно составить самому по рецептуре, приведённой в многочисленных материалах по бетоноведению, или купить готовые. Их надо немного (несколько килограммов) и стоят они недорого. Цемент, песок и гравий необходимо закупить из расчёта приготовления примерно двух кубов бетона с соотношением цемент-песок 1:3.

Далее, копаете яму, устанавливаете опалубку и арматуру, замешиваете бетон с гидрофобными добавками и заливаете септик. Заливку нужно производить непрерывно. Готовый септик можно дополнительно изолировать оклеечной изоляцией или покрыть его поверхность каким либо гидрофобным препаратом.

Часть XI. Продолжаем строить септик.

И всё же, не могли бы Вы сформулировать, от чего зависит выбор автономной системы канализации? Я так и не понял, на чём остановиться.

Выбор оптимальной системы канализации для Вашего конкретного участка зависит в основном от:

— Наличия места для устройства очистных сооружений с учётом соблюдения санитарно-защитных зон.

— Вида грунта на Вашем участке.

— Рельефа участка.

— Уровня грунтовых вод.

— Характера использования верхнего водоносного горизонта, вступающего в контакт со сточными водами, поглощаемыми грунтом.

— Наличия или отсутствия водоема, в который можно сбросить очищенные стоки, требований местных органов природоохраны и санэпиднадзора к качеству их очистки.

— Климатических условий региона строительства.

Наиболее экономичная и простая система автономной канализации выполняется на базе сооружений подземной фильтрации с отведением стоков в грунт (поглощением). Возможность её применения зависит в первую очередь от наличия места и уровня грунтовых вод (УГВ). Понятно, что если УГВ находится в десятке сантиметров от поверхности земли, никакого поглощения в грунт не получится. В этом случае, возможно устройство фильтрующего сооружения в насыпи, сбор отфильтрованной воды и отвод её по рельефу в водоём. Эта насыпь требует места для её устройства и Вашей готовности иметь на участке маленький барханчик. Если места нет и УГВ высок, остаётся единственно возможный вариант – столь нелюбимые мной малые аэрационные сооружения. Но тут уж не до любви. Выхода нет. Они весьма недёшевы, капризны в эксплуатации, требуют квалифицированного обслуживания и, что наиболее неприятно, подвода электропитания, которое не всегда есть, а если и есть, имеет обыкновение периодически исчезать.

Напоминаю, что санитарно-защитная зона таких сооружений составляет восемь метров. Кроме того, Минстрой России рассматривает все эти установки, как экспериментальные, о чём прямо говорится в  МДС 40-2.2000, иначе именуемом ПОСОБИЕМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Этот факт обычно замалчивается продавцами таких установок, но его следует знать, принимая решение о покупке аэрационного сооружения. Впрочем, если хочется экспериментов….

В том случае, когда УГВ находится на уровне метра-полутора (и больше) от поверхности земли, есть место для  устройства септика и фильтрующих (поглощающих) сооружений, а верхний водоносный горизонт не питает соседский колодец или скважину, конкуренции септику по простоте, надёжности и дешевизне не существует.

Как правило, верхний водоносный горизонт всё же не используется для нужд питьевого водоснабжения. Однако не стоит забывать, что этот горизонт может быть связан (через участки с фильтрующими грунтами) с нижними водоносными горизонтами, обычно защищёнными водонепроницаемыми пластами грунта (глинами), которые и используются для водоснабжения.

Установить наличие такой связи  возможно лишь в результате гидрогеологических исследований, что значительно дороже строительства самой автономной канализации.

На практике сооружения подземной фильтрации могут быть рекомендованы в тех случаях, когда до водозаборной скважины или колодца имеется значительное расстояние. Это расстояние в любом случае не должно быть меньше суммы санитарно-защитных зон скважины и сооружения почвенной фильтрации.

Вы постоянно обещаете рассказать, как же устроен септик. Не пора ли?

Ну что ж, может быть Вы и правы. Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее. Как я упоминал ранее, септик, это некая ёмкость. Её можно сделать по-разному, различных форм и размеров и из различных материалов, но её «начинка» должна быть неизменна. Посмотрите на картинку из упоминаемого выше пособия.

У септика есть днище, стены, перекрытие, горловина люка, собственно люк и устройства входа-выхода стоков. Эти устройства представляют собой обычные тройники, закреплённые на подводящей и отводящей трубе. Тройники должны быть расположены так, чтобы имелась возможность их прочистки. Вентиляционная труба позволяет вентилировать не только септик, но и подающую трубу вместе с внутридомовым стояком. Естественно, если такой стояк в доме есть и он выведен на кровлю. В этом случае, запах практически отсутствует в метре от септика, а внутридомовой стояк постоянно проветривается и в доме не бывает запахов, даже при небольшой негерметичности канализационных труб. Напротив, при устройстве в доме невентилируемого стояка, наличие запаха весьма вероятно. Но мы отклонились от темы.

Что ещё добавить к сказанному? Пожалуй, картинка даёт исчерпывающее представление о внутреннем устройстве септика. Могу только повторить, что септик – наиболее дешёвая и надёжная система для очистки сточных вод. Все разговоры о том, что это позавчерашний день не имеют под собой никаких оснований. Лопату тоже не вчера изобрели, но от этого она не перестала быть наиболее удобным и дешёвым приспособлением для земляных работ.

И ещё. Если Вам нужно приготовить пару бутербродов, скорее всего Вы возьмёте нож и не мудрствуя лукаво их сотворите. А вот если Вы владелец закусочной, стоит подумать о хлеборезке. Так же и с септиком. Если есть возможность его поставить, не мудрите с аэрационными сооружениями, оно того не стоит.

У меня высокий УГВ. Болото. Насыпать фильтрационные валы что-то не хочется. А что если после септика сделать колодец с бетонным дном и аэрировать в нем стоки компрессором? А после этого уже сбрасывать в осушительную канаву? Т.е. попытаться соединить септик и аэротенк? При этом отказаться от всей сложной автоматики и хрупкого пластика, которых полно в аэрационных установках.

Дело в том, что соединить септик с аэротенком пытаются уже давно. Плодом этих трудов как раз и являются компактные аэрационные установки. Но септик, это анаэробный процесс, аэротенк — аэробный, что одному процессу хорошо, другому смерть. Продукты, образующиеся в септике, усложняют работу аэротенка. Вменяемых гибридов я пока не видел.
Когда я говорю, что аэрационные сооружения на малых расходах не работают, я имею ввиду, что они не обеспечивают требуемую степень очистки, не более того. Надёжность самого оборудования этих сооружений я здесь не рассматриваю, ибо оно различно у разных производителей. Стоит задуматься только об одном – что будет с Вашим аэрируемым колодцем при минус двадцать за бортом? Представьте, Вы продуваете воду воздухом с такой температурой. Что произойдёт в колодце?

А насыпь, при наличии фантазии, может стать и украшением участка. Альпийская горка, или ещё чего. Септик применяется только с последующей почвенной фильтрацией или почвенным поглощением. Высокий УГВ исключает поглощение. Остаётся либо насыпь, либо отказ от септика в пользу аэрационного сооружения.

У меня вот какой вопрос. Как лучше устроить подземное поле фильтрации? Трубы с уклоном нужно класть?

Я не устаю напоминать о существовании ПОСОБИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
Там писано следующее:

Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0,5-1,2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта), причем расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м. (на самом деле, можно располагать почти на верхней границе). Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м. Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0,005 (от септика).

Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбестоцементных безнапорных или пластмассовых труб.
В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы (вместо них можно установить тройники с выводом вертикального куска трубы наружу, на 30-40 сантиметров выше уровня земли). Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 60 градусов к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм.

Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра. Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сутки, в супесчаных грунтах — 15 л/сутки.

Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки диаметром 100 мм, высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок.

Нужна ли вентиляция трубы до септика. В септике предусматривается сделать приток воздуха (отток газов). То есть канализационная труба будет иметь связь с атмосферой через септик. Если вентиляция нужна, то как ее организовать?

Обычно приток организуют через вентиляционную трубу септика, а выброс – через вентиляционный стояк на крыше здания. Если у Вас невентилируемая внутренняя сеть, то вентиляционную трубу септика лучше сделать повыше. Или совсем не делать, если есть неплотности или отверстие в крышке. Пахнуть при этом (без вытяжного стояка) он будет сильнее. Кстати, именно поэтому высота вентиляционной трубы септика 0,7 метра от поверхности земли, а вентиляционной трубы поля фильтрации – два метра (выше роста человека). У септика в эту трубу приток, а у поля – вытяжка.

Чем обусловлено расстояние от поверхности стоков до потолка септика (на рисунке это 30 см)?

Обусловлено установкой тройников (их размерами) и наличием  в септике плавающей корки. Тройники можно брать стандартные пластиковые  (для канализации) или сделать самому аналогичных размеров. Можно купить водопроводные пластиковые тройники (полиэтиленовые сотые тройники достаточно легко купить, но сложнее приделать к трубе, в отличие от раструбных канализационных).

А как устроена фильтрующая кассета?

Я рассказывал об этом в одной из статей, но коль скоро стали вспоминать ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, приведу ещё один рисунок из него.

Сточные воды  поступают в пространство между перекрытием и фильтрующей загрузкой и, растекаясь по ней, постепенно фильтруются в грунт. Для увеличения поверхности фильтрации предусмотрены скважины. Крупность загрузки фильтрующего основания принимают 2-10 мм (мелкий гранитный щебень, керамзит, шлак). Мощение выполняют из камня крупностью 50-100 мм. Струеотбойная стенка устанавливается в том случае, когда подача стоков на кассету осуществляется насосом. При этом, зазор между ней и перекрытием принимается 10-20 мм.

Часть XII. Продолжаем строить септик

Можно ли в септик сбрасывать воду от промывки фильтров водоподготовки? Про аэрационные сооружения пишут, что нельзя. А в септик?

Септик достаточно стоек к сбросу промывок от водоочистки. Гораздо более стоек, нежели аэробный реактор. В силу двух обстоятельств.

Первое. Объем септика соотносится к объему реактора, как 6:1. И это, если реактор правильно cделан. Супер-пупер-прогрессивные аэрационные установки имеют еще меньший реактор, чем безмерно гордятся их производители, рассказывая о «компактности», как о преимуществе. Залповый сброс промывки просто выносит из него всех бактерий, не говоря уж о химическом воздействии. Септик более инертен, в силу своего относительно  большего объема. Химия им одинаково не полезна, но если от одной и той же дозы реактор умрёт, то септик слегка захворает, не более того. Хотя, допустимую нагрузку по химии на них можно и посчитать.

Лучше всего для сброса промывной воды сделать самостоятельный фильтрующий колодец. Если же по каким либо причинам это затруднено или невозможно, сбрасывайте в септик, он выживет. Когда такие сбросы достаточно регулярны (при постоянном проживании, например), имеет смысл несколько увеличить септик, против рекомендуемых размеров.

На моём участке под метром плодородного чернозема идет слой чистейшей глины, которая не пропускает через себя дождевую, талую и т.п. воду и вода «стоит» на глине в период дождей и таяния снега довольно долго. Под глиной идет слой супеси. Водоносные слои грунта расположены примерно на глубине 8-9 м (такова глубина колодцев в нашей округе). Можно ли в моем случае сделать фильтрационный колодец на глубину до слоя этой супеси (около 2,5-3,0м)? Поля фильтрации отпадают из-за указанных особенностей залегания грунтов. Аэрационные очистные системы отпадают по причине дороговизны и отсутствия в нашем регионе фирм, продающих это оборудование.

Напомню, что по этому поводу написано в «Пособии по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (МДС 40-2.2000)»

3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии — определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Как видите, эта цитата более заставляет задуматься, нежели даёт ответ на Ваш вопрос. Как определить «гарантированное отсутствие»? А всё те же «гидрогеологические службы» должны определить и дать заключение. Но оплатить сей многотрудный натурный изыск вряд ли по карману среднестатистическому владельцу загородного дома. Разве что – замковладельцу. И как же быть? Обратимся к другому документу. Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Московской области. ТСН ЭК — 97 МО.

3.4.26. Санитарные разрывы между водозаборными сооружениями и сооружениями почвенной очистки в зависимости от их производительности и расположения по отношению к направлению потока грунтовых вод ориентировочно должны составлять:

Таблица 3.4.1.

Производительность, м3/сут

Расположение очистных сооружений

по течению

против течения

перпендикулярно течению

до 4

40 — 50

20 — 25

25 — 30

до 8

75 — 80

25 — 30

30 — 35

до 12

80 — 85

30 — 35

35 — 40

до 25

85 — 100

35 — 40

40 — 50

3.4.27. Для индивидуальных систем водоотведения при ограниченном земельном участке с песчаным и супесчаным грунтом санитарные разрывы могут быть уменьшены до 30, 15 и 19 м при расположении сооружений почвенной очистки, соответственно, по течению, против и перпендикулярно течению грунтовых вод.

Вы спросите, как же быть жителям других областей? Нужно посмотреть местное законодательство. Очень часто местные нормы содержат те же самые слова и цифры. Для страховки полезно согласовать место размещения фильтрующих колодцев с местными санитарными органами. Правда, если в вашем колодце, в конце концов, окажутся ваши стоки, наличие такого согласования вряд ли Вас утешит.

А что дают эти 20 м? За время, пока стоки пройдут эти 20 м до питьевого колодца они успевают очистится?

Только в первом приближении. Эта цифра ориентировочная, без учёта индивидуальной конкретики участка. В табличке сделана попытка учесть всего один из множества влияющих факторов. Где-то необходимое расстояние может быть больше, где-то — меньше. Точно можно сказать, только имея гидрогеологию, да и то нужно понимать, что гидрогеологические процессы зависят от многих факторов (сезона, погоды, человеческой деятельности и др.) и могут меняться. Важна динамика и направленность движения грунтовых вод. Если фильтрующий колодец «ниже по течению», чем питьевой, может хватить и пяти метров, если наоборот — возможно не хватит и ста.

Сейчас приступаю к постройке бани. Хочу там сделать мини-бассейн/купель. Учитывая, что воду в купели нужно менять еженедельно, ее нужно куда-то девать. Подскажите, пожалуйста, что за сооружение нужно сделать, и какого объема?

Вам необходим колодец-поглотитель. Это такой же фильтрующий колодец, какой я описывал в предыдущей статье. Пустой дырявый колодец на объём одномоментного сброса купели. Если грунты этот объём поглощают до следующего сброса. Если нет — объём необходимо посчитать по фильтрующей способности грунтов и периодичности сброса.

В документации покупного септика, который я приобрёл, после него назначены дренажные канавы. А у меня глинистый грунт с плохой фильтрацией. Сточная канава идет вдоль проезжей дороги и вдоль всех участков. Она выполняет задачу дренажа дороги и участков, а также функцию сточной канавы, куда все владельцы септиков делают сброс (кто естественный, кто насосом). Уже есть владелец, который после аналогичного септика сделал выпуск сразу в канаву. Соседи жалуются. Запах особенно силен в жаркую погоду. Хотел бы гарантированно такого избежать. Что делать?

Необходимо организовать почвенную фильтрацию (после имеющегося септика) в искусственной насыпи или траншее в земле. Глинистый грунт тут не важен, ибо фильтровать Вы будете через песочек или супесь, которую заложите в это сооружение. Потом — сбор и перекачка в канаву. Или самотёком, если рельеф позволит. Кроме того, можно организовать внутрипочвенный сброс в эту открытую дренажную канаву. Этот вариант я бы рассмотрел в первую очередь.

Расскажите поподробнее про внутрипочвенный сброс.

Возможны разные решения, обеспечивающие «фильтрующий коридор» от септика к канаве. Конкретное решение можно принять, определившись с отметками расположения септика и сбросной канавы. Если септик выше канавы, ставите после него кассету без дна на подушку из щебня (дном будет тот самый глинистый грунт). От низа этой подушки роете траншею в дренажную канаву. Засыпаете её фильтрующим грунтом (песок, мелкий гравий, супесь). Сверху — рубероид или что под руку попадёт похожего. И немного (хотя бы сантиметров двадцать-тридцать) засыпать вынутым глинистым грунтом. Сверху – растительным грунтом до дневной поверхности. Место соединения траншеи с канавой оформить так, чтобы фильтрующий грунт не осыпался. Бочку дырявую вкопать в берег основной канавы или перфорированным листом стали, шифера перегородить вашу фильтрующую траншею. Словом, из подручных материалов организовать нечто, выполняющее функцию оголовка. Вот Вам и внутрипочвенный сброс. Чем длиннее будет ваша фильтрующая траншея, тем чище будет сток на сбросе.

Какой, на ваш взгляд, готовый септик является оптимальным по «старому как мир» соотношению цена/качество? Честно говоря, меня смущают септики, которые предполагают круглосуточное потребление электроэнергии. Лет через десять с ними разоришься…

Вас кто-то обманул, септиков с круглосуточным потреблением электроэнергии не существует. Септик не требует электричества вообще. Она нужна как раз для аэробных реакторов, которые я и не советую применять. Только в безвыходной ситуации и с пониманием того, что делаешь. Об этом я долго и нудно повествовал в предыдущих статьях.

Самый лучший септик – это самый дешёвый септик требуемого объёма. Ибо септик, это просто банка с двумя тройниками внутри, горловиной, люком и вентиляционной трубой. Ничего другого в септике не требуется, все остальные дополнения делаются производителями с целью создать «эксклюзивный» септик, отличный от других. Добавления различных устройств только удорожают сооружение (иногда в несколько раз против цены исходной цистерны), не неся в себе никакого заметного смысла.

Надо ли как-то защищать фильтрующие колодцы от верховой воды? Весной ведь будет прилично талого стока.

Зависит от местных условий. Если вода встаёт до уровня стоков в септике, его производительность падает почти до нуля, и пользоваться им Вы не сможете какое то время. Другое дело, что эффективных способов такой защиты (кроме откачки) не существует.

Задумался о строительстве системы канализации для своего дома. Поскольку на участке сплошная глина, решил провести эксперимент по поглощающей способности грунта. Вырыл ямку 30х30х15см и вылил туда ведро воды. Сначала считал секунды, потом понял что и минут мало. Вода полностью не ушла из ямки и через 20 минут. Как мне быть? могу ли я построить фильтрующие сооружения и как их рассчитать?

Эксперимент не корректен, ибо поглощение идёт через поверхность сооружения, а у Вашей ямки она мизерна. Нужно было бы вырыть длинную мелкую канавку. Песок фильтрует более 80 литров в сутки через квадратный метр, супесь — 40. Различные глины и суглинки -10-30 литров. Бетон — 3 литра. Вот из этих ориентировочных цифр и исходите при определении необходимой площади поверхности фильтрации. Или проведите более корректный эксперимент, дабы определить цифру в натуре. И ещё один момент. В канавке должен быть грунт естественной влажности, характерной для него на глубине предполагаемой фильтрации. Если вы отроете (скорее продолбите) канавку в пересохшем под палящими лучами солнца поверхностном слое, фильтрация через такой грунт будет не многим отличаться от фильтрации через бетон.

Расскажите, как правильно проложить  канализационную трубу при значительном уклоне земли от дома до септика (15-20 град). Как тут можно выдержать рекомендуемый уклон 2 см на метр? Может быть, просто проложить по рельефу?

Ни в коем случае! При таком уклоне, укладка трубы по рельефу гарантирует Вам постоянные засоры. На склоне сеть кладут ступеньками. Если труба короткая, то у дома принимают заглубление побольше, такое, чтобы у септика, труба, проложенная с уклоном 0,02 имела заглубление 0,6 метра (строят профиль обратным ходом, от септика к дому). Если труба длинная, и заглубление у дома получится очень большое (очень большое для всех разное, это субъективный фактор), то ставят промежуточный перепадной колодец. Перепад в нём может быть до полуметра, без каких либо дополнительных приспособлений. Просто входящая в колодец труба (по направлению движения стоков) присоединяется выше, чем отходящая. Иногда, в целях удешевления, вместо колодца делают в земле стояк из трубы с выводом вертикального участка на поверхность для прочистки. Это не лучший, но возможный вариант. Но так можно делать только на линейных участках трубы. Если труба в этом месте ещё и поворачивает в плане, лучше не экономить и поставить поворотный колодец. Устраивая каскад таких перепадов на длинном участке отводящей трубы, нужно следить за тем, чтобы горизонтальная труба всегда была заглублена в грунт не мельче 0,6 метра, а повороты в горизонтальной плоскости делать в колодцах.

Есть возможность недорого приобрести еврокуб. Хочу использовать 2-3 шт, чтобы сделать несколькосекционный септик. Только одно но. Во многих материалах пишут о высоте уровня стоков в септике до перелива не менее 1,2 м (ну и плюс сантиметров 30 на воздушный зазор над поверхностью стоков). Высота еврокуба примерно 1 м, т.е. по данному критерию он не подходит. Тем не менее вы в одной из своих статей давали положительный ответ на использование данной емкости в качестве септика. Я понимаю, что для   четкого разделения фаз в септике необходима некоторая высота. Если использовать еврокуб, то такая высота составит примерно 70-80 см, что может оказаться недостаточным. Каково Ваше мнение на этот счет?

Да, септику необходима высота. Она влияет на частоту его очистки, и чем она больше, тем лучше (в разумных пределах). Вы совершенно справедливо заметили, что высота необходима для разделения фаз в септике. Чем она больше, тем реже потребуется очистка. В случае применения еврокуба, рабочая высота составит 70-80 см. распределится она так: верхние 10-15 см — плавающая корка, остальное — слой накапливающегося осадка и собственно рабочий слой септика для разделения фаз. При накоплении осадка слоем больше 40 — 50 см, септик необходимо чистить. Выбор состоит в том, устраивает ли Вас это. Следует иметь ввиду, что в случае многокамерного септика из нескольких еврокубов, накопление осадка будет в основном в первой секции. При расходе стока свыше 300 литров в сутки частота очистки септика может быть слишком большой, при небольшом объёме осадка, требующего удаления. Если Вас это не смущает – смело можете делать такой септик.

Часть XIII. Использование стоков

Для начала обратимся к нормативным документам.

МДС 40-2.2000:

Отведение сточных вод в поглощающий грунт может быть ис­пользовано для подпочвенного орошения сельскохозяйствен­ных культур, выращиваемых на участке.

ТСН ВиВ-97 МО:

Обеззараживание не производится, если предполагается использование биологически очищенных сточных вод для полива газонов и зеленых насаждений.

В предыдущих статьях я рассказывал, что для почвенного поглощения стоков, очищенных в септиках или аэрационных реакторах,  используются фильтрующие колодцы, кассеты и поля подземной фильтрации. Об устройстве этих сооружений сказано было достаточно, повторю только, что при их размещении на участке следует учитывать соблюдение санитарно-защитных зон и разрывов до артезианских скважин и колодцев. Построив сооружения почвенного поглощения стоков, вы уже не должны беспокоиться о промерзании выпуска стоков зимой, ибо этот выпуск находится в грунте и не подвержен замерзанию.

Требования к качеству очистки стоков, подаваемых на сооружения почвенной фильтрации значительно мягче, чем для сброса на рельеф или в водоём. Кратко эти требования описываются всего одним требованием – наличием септика. Этот факт позволяет экономить вложения денежных средств, ибо септик значительно дешевле аэрационных сооружений и не требует наличия электроэнергии. Кроме того, он практически не требует эксплуатации. Периодическое удаление осадка, пожалуй, единственное, что необходимо делать с септиком в этом плане. Периодичность зависит от его размеров и режима эксплуатации и колеблется в диапазоне от одного раза в шесть месяцев, до одного раза в два-три года.

Но вот каким соображением я хочу поделиться. Построив дом и оснастив его всеми инженерными системами, включая водопровод и канализацию, взоры владельца дома обычно обращаются на участок. Кто-то просто устраивает там газон и сажает деревья, кто-то разбивает клумбы и грядки. Всё это требует полива и удобрения. И начинается устройство поливочного водопровода и закупка минеральных удобрений. Но у вас уже есть и вода (сточные воды) и удобрения (содержащиеся в сточной воде соединения азота и фосфора). А вы просто фильтруете их в грунт без всякой пользы для растений вашего сада и огорода. Для тех, кого это положение не устраивает, я и написал эту статью.

Повторю главную мысль – почвенная утилизация сточных вод тем и хороша, что не требует точно рассчитывать степень очистки. Достаточно подобрать нужный в конкретных условиях набор сооружений, а бактерии в септике и грунте доведут всё до нужного уровня. Они просто съедят полезные им вещества и выделят вещества, полезные для растений. Почвенная утилизация, строго говоря, ничего не очищает, а именно полезно утилизирует все вещества (которые мы считаем в канализации «загрязняющими») для питания естественного симбиоза почвенных бактерий и высших растений.

Биологически очищенные сточные воды коттеджа практически не содержат вредных химических веществ в опасных концентрациях. Основными «загрязнителями» являются соединения азота и фосфора, с явным преобладанием азота. Эти соединения – нитраты и нитриты, не что иное, как удобрения. Зачем покупать минеральные удобрения для сада-огорода, если они уже есть в ваших стоках?

Но какова же их допустимая норма? В сточной воде содержание соединений азота и фосфора исчисляется миллиграммами на литр, а любая инструкция по применению минеральных удобрений оперирует граммами. Разница в тысячу раз. Концентрации питательных веществ в осветлённых сточных водах по величине практически совпадают с их содержанием в растворах для гидропоники.

Если я ещё не убедил вас в возможности использования сточных вод для полива, откройте СанПиН 2.1.7.573-96 и ознакомьтесь с основными показателями химического состава сточных вод, используемых для орошения, и примером расчёта допустимой концентрации азота, фосфора и калия в оросительной воде.

Надеюсь, что убедил вас – использование сточных вод дело полезное и главное, санитарные врачи не имеют против неё возражений. Нужно лишь соблюдать правила (в том числе санитарные), самое главное из которых – не допускать попадания неочищенных сточных вод в водоносные горизонты, используемые для питьевого водоснабжения или имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытыми водоёмами.

Задумавшись об использовании сточных вод для полива собственного сада, я стал интересоваться,  сколько же её нужно. Честно говоря, меня поразили цифры. К примеру, взрослому яблоневому саду площадью в 1 сотку требуется за сезон 35-70 кубических метров воды. Удивительно, но только 1-2 процента от этого количества растения усваивают для собственных нужд, а все остальное испаряют в атмосферу. Деревья и кустарники подобно живым насосам без устали качают воду из почвы в воздух.

Что заставляет их проделывать эту гигантскую и бессмысленную, на первый взгляд, работу? Потребность в питании. Растения способны усваивать минеральные соли только в виде слабеньких водных растворов. Понятно, что для получения нужной дозы минералов им приходится поглощать солидный объем раствора. Кроме того, растениям необходимо охлаждать листья. Они не могут жить без света, но именно от него в теплую погоду сильно перегреваются. Испарение воды листьями — очень эффективный способ охлаждения. Ну и издержки фотосинтеза. Растения сами производят для себя органическое вещество. Для этого им нужен не только свет, но и вода, и углекислый газ. Одновременное поглощение всех этих компонентов (воды — из почвы, углекислого газа — из атмосферного воздуха) — сложная задача. Растение решает ее ценой больших потерь жидкости.

С яблоневым садом я, поразмыслив, смирился с такими цифрами, но и обычный газон с одного квадратного метра испаряет до 200 г/ч воды. И совсем уж поразил меня факт, что зимой растения тоже потребляют воду. Исследованиями установлено — взрослое дерево яблони теряет зимой ежедневно от 250 до 300 граммов воды. Несложно подсчитать, сколько это составит в месяц и в течение всей зимы… Здоровые деревья с неповрежденными тканями в состоянии обеспечить себя влагой, если температура не ниже минус 18 градусов Цельсия.

Для любителей старины я нашёл цитату из книги К.А. Тимирязева Жизнь растения, М., 1936:

Десятина овса испаряет за все лето от 100000 до 200000 пудов воды, десятина смешанной луговой травы — около 500000 пудов.

Десятина — старая русская мера земельной площади, равная 1,09 гектара.

Пуд — старая русская мера веса, равная 16,38 кг.

Каким же образом донести сточные воды до корней растений? Пройдя септик и попадая в поглощающее сооружение, стоки фильтруются в грунт вокруг него, а не распределяются по всему участку. Для этих целей идеально подходит сравнительно новый метод полива растений – капельное орошение. Для него необходимо иметь постоянную распределительную сеть, позволяющую осуществлять непрерывный дозированный полив ограниченной части почвенной поверхности, без поверхностного стока и фильтрации воды в глубинные слои почвы. Капельное орошение позволяет поддерживать влажность корнеобитаемого слоя во время всего вегетационного периода на оптимальном уровне. При использовании традиционных методов орошения временной разрыв между поливками обычно составляет от нескольких дней до двух недель и более. При этом влажность почвы при поливе избыточна, а перед следующей поливкой – недостаточна. Система капельного полива практически автоматизирована уже на стадии поступления сточных вод в канализацию. Зная количество ежедневно образующихся стоков и норму полива различных растений, легко рассчитать площадь участка, который может быть орошён стоками.

Правильно спроектированная система капельного полива позволяет добиться максимально равномерного распределения сточной воды, богатой соединениями азота и фосфора, по всему участку, обеспечивая стандарт в развитии растений и сроках их созревания, что облегчает сбор урожая и снижает его потери. При капельном орошении не происходит намокания вегетативной массы и плодов растений, что имеет существенное значение (особенно у овощных культур) для предотвращения заболеваний и получения урожая высокого качества.

Этот способ является идеальным вариантом полива. Дозированная подача воды непосредственно в прикорневую зону растения не мешает корневой системе «дышать». В результате в этом месте почва поддерживается в оптимально влажном состоянии. Такие системы предназначены для орошения деревьев, кустарников, отдельных цветников и плодово-ягодных растений.

К сожалению, готовые системы капельного полива предъявляют достаточно жесткие требования к содержанию в воде взвешенных веществ и не могут быть использованы для полива сточными водами. Но кто мешает сделать её самому? Некоторые идеи по её устройству из подручных материалов можно почерпнуть в технических описаниях готовых систем, рассчитанных на водопроводную воду, сделав необходимые изменения, связанные с наличием в стоках взвешенных частиц. Я уже раздобыл изрядное количество бывших в употреблении пластиковых труб и в ближайший отпуск намерен поэкспериментировать. Присоединяйтесь и делитесь своими идеями и успехами.

Реклама


Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s